Ce n’est pas seulement le retour de Ralph Lauren à la Fashion Week de New York qui a fait parler les invités. Parmi les autres moments marquants, citons un dîner Chanel, les manifestations de PETA et les créateurs abordant l’avenir de la mode.
La Fashion Week de New York – l’un des « quatre grands » – touche peut-être à sa fin, mais elle est certainement l’un des événements les plus médiatisés dans le monde de la mode depuis un certain temps.
Se terminant le 13 septembre après 7 jours, la NYFW passera le relais à Londres, Milan et enfin Paris, avant que le mois intense de spectacles et de présentations ne se termine pour une autre saison.
Dans la ville qui ne dort jamais, nous avons tout vu (enfin, presque) : des manifestations sur les podiums à un dîner nostalgique aux influences françaises en passant par plusieurs clins d’œil à l’avenir de la mode.
Il y a beaucoup de choses à comprendre, alors L’Observatoire de l’Europe Culture est là pour vous présenter les moments forts.
Un avant-goût de Paris à Williamsburg
Chanel a lancé la NYFW avec une approche moins française, plus américaine. Et quoi de plus américain qu’un restaurant de style années 1950 ?
Dans un restaurant fantaisiste construit à cet effet dans le quartier branché de Williamsburg, la maison de luxe française a invité ses invités au milieu d’une expérience du milieu du XXe siècle. Du décor pastel à la bande-son inspirée des années 50 en passant par des hamburgers, des milkshakes et des frites à profusion, Chanel a profité du lieu pour lancer une nouvelle ligne de ses parfums Chance Eau Fraiche.
Le Lucky Chance Diner a accueilli des célébrités dont Lil Nas X, Harley Viera Newton et Camille Rowe lors de la soirée d’ouverture avant d’ouvrir au public pour une durée de trois jours. Savoureux!
Manifestations à la bibliothèque publique de New York
Coach a prouvé que les bibliothèques sont bien plus que des endroits où les gens vont étudier ou s’évader du monde, tout en restant silencieux.
Inaugurée jeudi dernier à New York, la marque de luxe américaine a fait le choix inhabituel de s’emparer de la New York Public Library, la deuxième plus grande bibliothèque publique des États-Unis, pour présenter sa collection printemps/été 2024.
Avec au premier rang des célébrités comme Lil Nas X (encore !) et Jennifer Lopez, le show a été rapidement interrompu par les militants de l’organisation de défense des droits des animaux Peta.
Deux manifestantes, l’une portant une pancarte indiquant « Leather Kills » et l’autre portant un body peint en chair avec le slogan barbouillé dessus, ont fait sensation sur le podium avant d’être rapidement emmenées par la sécurité.
Peta est bien connue pour perturber les fashion week et il n’est peut-être pas surprenant qu’elle ait choisi de le faire à nouveau. En juillet, ils ont annoncé leur intention de rendre l’utilisation de la laine et du cuir aussi inacceptable que la fourrure l’est devenue.
Il est peu probable que leur message parvienne à atteindre de nombreux dirigeants de marques de mode, sachant que la maroquinerie est souvent la plus grosse vente des magasins de luxe.
La collection Coach marquait néanmoins le 10e anniversaire du mandat de Stuart Vevers, directeur créatif de la marque, à la tête de la marque.
Présentant des looks grunge et des pièces d’inspiration américaine, il s’agissait également du premier défilé organisé par Coach depuis que sa société mère, le groupe Tapestry, a annoncé le mois dernier l’acquisition de Capri Holdings dans le cadre de l’une des fusions de mode les plus importantes de cette année.
Une nouvelle ère pour Helmut Lang
Tout a changé au sommet de Helmut Lang, lorsque Peter Do a fait ses débuts en tant que directeur créatif du label.
Le créateur né au Vietnam a prouvé sa valeur en matière de mode dès le début du défilé, dans un espace industriel caverneux du Lower East Side de Manhattan.
Avec des chemises asymétriques, des vestes à rayures roses et des ceintures de sécurité vintage utilisées comme garnitures sur les vêtements, Do a tenu sa promesse de faire d’Helmut Lang la marque qui habille non seulement Manhattan, mais aussi les quartiers périphériques de New York.
En plus de s’inspirer des archives de la marque ainsi que du style urbain moderne de New York, Do a également injecté un peu de son héritage vietnamien dans la collection bien accueillie.
Écrit sur les vêtements et sur le défilé lui-même, Do avait chargé le poète américano-vietnamien Ocean Vuong d’écrire des mots significatifs pour accompagner la collection.
Des phrases comme « À quand remonte la dernière fois que tu étais toi ? Quand était la dernière fois? » écrit en vietnamien a permis au nouveau directeur créatif de faire sa marque dans son nouveau rôle chez Helmut Lang.
Ralph Lauren revient à New York (même si c’était Brooklyn)
Alors que la plupart des fashionistas préfèrent rester à Manhattan pendant la Fashion Week de New York, Ralph Lauren était peut-être la seule personne assurée de leur faire traverser le pont de Brooklyn.
Transformant un entrepôt du Brooklyn Navy Yard en loft d’artiste, doté de lustres, de planchers en bois et de cadres photo dorés, le premier défilé de la marque à la NYFW depuis 4 ans a été un triomphe.
Dans un contexte bohème, la marque entièrement américaine a présenté une collection présentant des textures et des couleurs éclectiques, des imprimés floraux picturaux et des pièces en denim délavé.
C’était un retour bienvenu pour Ralph Lauren à la NYFW. Comme beaucoup de grandes marques, la marque défile souvent aux fashion week de Paris ou de Milan, mais de nombreuses fashionistas ont déclaré que l’absence de Lauren avait laissé un vide dans le calendrier de la fashion week de New York.
Alors qu’une grande partie du défilé présentait des looks décontractés, les deux robes de clôture ont fait parler tout le monde.
Portée par Natalia Vodianova, une robe en cuir macramé, ornée de franges dorées et de motifs tissés, représentait le travail de 15 brodeuses expertes, qui ont passé ensemble plus de 800 heures à assembler la robe.
Suivant les traces de Vodianova, le mannequin original et emblématique Christy Turlington, qui portait une superbe robe longue en lamé doré.
Ralph Lauren, originaire de New York, aura 84 ans le mois prochain et les fashionistas disent que ce défilé prouve qu’il l’a toujours.
Luxe tranquille – style new-yorkais
La richesse furtive – ou le luxe discret – est une tendance qui ne semble pas vouloir disparaître.
Rendu célèbre par Sofia Richie, Gwyneth Paltrow et les acteurs des garde-robes à l’écran de Succession, c’est un style davantage associé à des marques européennes comme Loro Piana.
À New York, cependant, Khaite est devenue une marque préférée parmi l’élite de la mode de la ville qui aime présenter un look subtil.
Saluée par les experts comme l’une des seules marques de New York à faire correctement le minimalisme, la collection comprenait des robes noires simples, des robes longues fluides avec des ceintures discrètes et des chemisiers chics et volumineux.
Organisé dans l’impressionnant Park Avenue Armory, le public a applaudi en signe d’appréciation tandis que des faisceaux de lumière suivaient les mannequins sur le podium dans le cadre de « Summer Overture », rendu célèbre par son apparition sur la bande originale de « Requiem for a Dream » ajoutée à l’ambiance.
Un (autre) regard vers le futur de la mode
L’industrie de la mode a ressenti plus que la plupart la pression du monde changeant qui nous entoure ces dernières années.
Outre la lutte contre le cuir susmentionnée, de nouveaux rapports apparaissent presque quotidiennement, affirmant que l’industrie continue de causer des dommages incalculables à l’environnement et à l’avenir de la planète.
L’IA, l’impression 3D et les lancements sur les réseaux sociaux sont tous des mots à la mode dans tous les studios de design et il y avait trois maisons à la NYFW qui se concentraient vraiment sur l’avenir de la mode, tout en gardant un pied dans le moment présent.
L’une des émissions les plus commentées était Collina Strada.
La directrice créative Hillary Taymour savait qu’elle devait suivre son défilé emblématique la saison dernière, qui présentait un règne animal prothétique défilant sur le podium, et elle n’a pas déçu.
Tout aussi troublante, la collection de cette saison s’intitulait « Soft Is Hard » et présentait des mannequins, dont la star de Barbie, Hari Nef, souriant étrangement jusqu’aux oreilles.
Aux côtés de designs inspirés de l’époque victorienne et de pièces fortement volantées et tie-dye, le message était clair.
Les sourires semblaient peut-être bizarres, mais derrière eux se trouvait le reflet des notes de Taymour sur la collection.
« Alors que nous sourions et supportons le présent atroce, dans lequel le monde brûle et où les droits humains reproductifs, trans et généraux sont menacés, nous invoquons la force d’une douceur radicale », a-t-elle écrit, présentant ses créations d’une manière qui parle à ceux-là. d’entre nous préoccupés par l’état de la terre.
Célèbre pour rendre hommage aux communautés sous-représentées, Collina Strada s’est également assurée de défendre des modèles marginalisés et présentés bien plus diversifiés que ce que la plupart des designers ont tendance à utiliser.
Proenza Schouler est un grand nom du secteur depuis plus de 20 ans, mais elle est connue pour son approche innovante du secteur et l’a démontré cette année plus que jamais.
Dirigée par Jack McCollough et Lazaro Hernandez, la marque a lancé sa collection avant le défilé sur Instagram.
Il n’est pas clair s’il s’agissait d’une tentative de démocratisation de la mode ou d’un coup de pub, mais il est probable que d’innombrables autres maisons de mode emboîteront bientôt le pas.
Autre nouveauté du défilé printemps/été de Proenza Schouler : la révélation du tout premier monogramme de la marque.
Avec des logos subtils plus populaires que jamais – voyez les versions extrêmement désirables de Loewe et Céline apparaître, discrètes, dans la garde-robe de chaque fashionista – c’était le bon moment pour McCollough et Hernandez de lancer les leurs.
Doté de deux P qui forment un S, les cerveaux derrière la marque estiment avoir parcouru 9 000 itérations du monogramme sur 3 ans avant de décider du logo.
Les décisions lentes dans un monde de mode rapide sont également une tendance que d’autres marques ne manqueront pas de suivre bientôt.
Le concept de l’impression 3D dans la mode n’est pas nouveau, mais la créatrice Grace Ling a fait sensation avec sa première collection qui a servi d’introduction à son état d’esprit robo-chic.
Utilisant des techniques d’impression 3D zéro déchet pour créer des pièces métalliques à cheval sur la mode et l’art, la collection « Wonderland » de Ling a été saluée comme un premier défilé extrêmement réussi – et nous le verrons probablement sur les tapis rouges (peut-être plus encore lorsque les grèves sont terminées).
Bien qu’elle ait lancé sa marque éponyme en 2020 après avoir travaillé chez Thom Brown et The Row, elle a hésité jusqu’à présent à présenter son premier défilé.
Grace Ling est un ajout bienvenu à la fashion week et son impact ne peut qu’inciter d’autres créateurs à utiliser des techniques similaires sans déchets lors d’événements futurs.
