Face à une crise de dépenses de luxe, les concepteurs poussent «au-delà» à tous les niveaux. Paris Fashion Week A / W 25 était inondé d’un éventail de concepts et d’un savoir-faire complexe qui défient les seaux de tendance soignés.
PUBLICITÉLes meilleurs créateurs de mode sont toujours équipés d’une boussole remarquable qui aide à façonner notre tempo émotionnel, esthétique et style. À Paris Fashion Week (PFW), avec un méga calendrier de 72 spectacles et 37 présentations, cette boussole tournait.
L’histoire a été à l’avant-garde alors que les Dandies victoriens étaient exposés à McQueen et Dior, qui a défilé des doublets de style du XVIIIe siècle. Il y avait des silhouettes changeantes de forme (coubiste coutant à Junya Watanabe, des jupes maxi hanches rembourrées et des épaules jacobes géantes à volants à alaia) et un goût pour la splendeur; si ce soit des vestes baroques à la mer à Schiaparelli; Refrein des couches en peau d’agneau arrière et shorts sur mesure à Hermès, ou un manteau de fourrure de shearling rouge de la longueur du sol à Balenciaga.
La pure gamme de concepts, la complexité de l’artisanat et la myriade de points de vue défient les seaux de tendance soignés. Il y a un engagement à Paris à l’extraordinaire, à la transcendance et à la séduction ultime de clients et de fans de mode profonds. Face à une crise de dépenses de luxe, les concepteurs poussent «au-delà» à tous les niveaux.
«Je voulais faire des choses qui peuvent inspirer, et qui ne peuvent jamais être reproduites par la mode rapide. Les femmes de ma vie sont des étoiles solitaires – il n’y a personne d’autre comme elles, et il ne pourrait jamais y en avoir. J’espère qu’ils, et toutes les femmes, ressentent la même chose à propos de ces vêtements », a déclaré Daniel Roseberry chez Schiaparelli.
Nouveaux débuts
Ce fut une semaine de débuts hors concours. La designer britannique Sarah Burton, à Alexander McQueen depuis 26 ans, a fait ses débuts à Givenchy, où son ancien mentor et patron Alexander McQueen, et avant lui, John Galliano, ont triomphé dans le poste de directeur créatif.
Burton, qui est adorée pour ses prouesses de narration ainsi que ses aptitudes remarquables pour habiller de vraies femmes (divers âges et types de corps) ont commencé par une empile de la Maison de Hubert de Givenchy en 2018. Les petites robes noires d’Audrey Hepburn dans le petit déjeuner chez Tiffany.
Mais plutôt que de rendre hommage strict, Burton a laissé son imagination puissante planer et a présenté une étude en élégance dépouillée, en commençant par les fondations littérales. Il y avait des brassières et des culottes pointues des années 50 sous des robes en mailles ourlées volées, se transformant dans des vestes de smoking sculptées à l’arrière et des magnifiques manteaux d’opéra brodés en chinoiserie.
Le crescendo était une grande robe en tulle sans bretelles en jaune Sunburst. Avec Cate Blanchett (la semaine dernière, arborant un costume de jupe en cuir sinueux directement de la piste), Timothee Chalamet et Ellie Fanning Doning Designs, le monde Givenchy est à nouveau étincelant et sera bientôt alimenté par la vente de « It Items » comme les chaussures de cheville shiny portant le Tag Givenchy 1952.
Comme Burton, Haider Ackermann de Tom Ford a opté pour une présentation intime – pour mieux voir sa palette de couture et de couleurs méticuleuse qui a vu l’absinthe vert façonné dans une robe de colonne à manches en satin Duchesse, de minuscules étincelles sur un costume de smoking immaculé et une couture masculine languissante dans le violet et la laine de pistache.
Emplacement, emplacement! Les toilettes pour dames ne sont peut-être pas un choix évident en tant que set de spectacle, mais Alessandro Michele s’est tourné vers ce lieu de conversations intimes et de vanité comme inspiration avec des modèles émergeant des stands laqués rouges (une vision cinématographique du célèbre rouge de Valentino) pour faire défier ses délittes robes frivoles.
«J’imaginais des toilettes publiques: une contre-place qui neutralise et suspend le dualisme entre l’intérieur et l’extérieur, entre ce qui est intime et ce qui est exposé entre le personnel et le collectif», explique Alessandro Michele, le designer romain qui est connu pour son thunk philosophique.
Il y a beaucoup à aimer entre les fausses vestes sinueuses garanties de fourrure; Robes de soirée à file d’or; Des glisses soyeux usés sur les vêtements de corps en dentelle et les sweats à capuche en néoprène. Il a été conçu avec une liberté jeune qui évite l’étiquette de ladylike et signale la tentative de Michele de courtiser un jeune fan club.
Depuis son lancement avec une collection de villégiature en 2024, l’équipe de Michele excelle dans VIP s’habillant avec une légion d’acteurs portant des confiseries éthérées de Valentino et teintées de nostalgie.
Pour ses débuts à Dries Van Noten, Julian Klausner, ancien chef des vêtements pour femmes, a capturé la magie de l’opéra de Paris sous forme resplendissante – des manteaux en velours baroque dégoulinant de bijoux; un boléro à base de glands à rideaux de soie; Des jupes à paillettes scintillantes et des sarongs en velours de Devoré émeraude – qui se délectaient d’un drame séduisant. La marque, maintenant détenue par Puig, ouvrira des magasins à Londres, Milan et New York ce printemps.
Créativité intrépide
Le calendrier du samedi à PFW est toujours dédié aux créatifs intrépides qui travaillent sous le parapluie du collectif Comme Des Garçons. Le fondateur, le radical Rei Kawakubo, a renversé le chic bourgeois sur sa tête avec ses silhouettes en détresse en détresse en détresse dans les années 1980.
PUBLICITÉPour «Stairway to Heaven» de Led Zeppelin, le protégé de Kawakubo, Junya Watanabe, a présenté une vision avec des tripes de rock star, avec des vestes en cuir et en laine avec des protuitions trapézoïdes (un design améliorant peut-être), des fond de cloche et des coco-coco khaki m1. Ses «rockeurs» avaient l’air heureux dans ce monde sonore.
Pendant ce temps, Kei Ninomiya à Noir a poursuivi sa vision de sculptures d’ingénierie (il n’utilise jamais de coutures ou de fermetures à glissière) dans des designs joyeux comme une robe en arcs de texture arc-en-ciel géant, ou un dans des tourbillons de ridefoss à cielsage à revêtement en résine. La mission? «Pour réaliser l’expression impossible avec seulement des tissus», explique Ninomiya.
À Comme des Garçons, l’infatigable Kawakubo a exploré des questions de taille et une répétition sans but à un public de visionnaires, dont Lensman Paolo Roversi. « Plus petit est plus fort », a déclaré Kawakubo. «Récemment, nous pensons que les grandes affaires, la grande culture, les systèmes mondiaux, les structures mondiales ne sont peut-être pas si grandes après tout», note-t-elle sur son parcours.
À cette fin, elle a commencé à imploser et à déformer les tropes classiques, tels que les combinaisons de jupe à fines rayures et à forage de chasse qui ont ouvert le spectacle, avec des vestes offrant des formes 3D Helter-Skelter et des jupes avec des angles de saut. Cette amplification s’est poursuivie, y compris une robe de gaine dans des nuances de velours rose fabriqué à partir de multiples parties empilées, surmontée d’un chapeau brisé mutant avec deux couronnes. La touche perverse de Kawakubo sur les perspectives et les angles s’apparente à voir un Picasso.
PUBLICITÉTravail corporel
L’exploration de l’identité, de la sexualité et de l’anatomie, le designer néerlandais Duran Lantink est un grand talent qui façonne le tissu, exagérant le sablier féminin. Cette saison, des gaines élévatrices avec des hanches contastées à base de mousse, des leggings à imprimé animal et des manteaux avec des épaules incurvées exagérées sont apparues dans un petit espace de travail. Dans le monde d’Orlando de Lantnik, tout est fluide: un modèle masculin a défilé dans les seins en silicium, tandis qu’un modèle féminin portait un gilet fait pour ressembler à un torse ondulant.
L’anatomie est également au cœur de la vision formidable de Pieter Mulier pour Alaïa, et il travaille dans les empreintes d’Azzédine Alaïa lui-même. Développement de matériaux hautement techniques – Jersey de skin-fine, laine qui ressemble à la fourrure – il champion de l’innovation et le type de proportions sculpturales qui transforment de simples mortels en sirènes d’un autre monde.
Les hanches sont érotisées avec des jupes de hula marginales, des vestes donnant des garnitures tubulaires serbantes géantes et des robes sensuelles drapées, coupées et attachées.
La splendeur physique est la raison pour laquelle les femmes adorent et collectionnent sérieusement Schiaparelli de Daniel Roseberry. La création a fusionné ses racines texanes avec le talent artistique flamboyant de Schiaparelli dans les vestes en guêpe, les robes de contourage du corps construites à partir de rubans satin et les hauts de trophée épaule de pagode.
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Remarque: les grandes ceintures de boucle, les sacs à main en cuir Cordovan et les bottes occidentales sont de retour à style haut de gamme à Schiaparelli – et prêts à se promener dans les grands boulevards et les rodéos.
Les femmes en mouvement
Les femmes qui déménagent ont inspiré le studio créatif de Chanel. Le Grand Palais a été transformé avec un ruban géant en spirale et une installation d’arc.
Les tweeds de maison ont été coupés en costumes linéaires élégants avec des robes de manteau sur un pantalon évasé dans des tons de framboise, d’ocre et de kaki, surmonté de sombreros. Les vestes de bombardiers ont été coupées de volants en ruban tandis que des capes en tulle et des robes voilées minimirs et shorts. Les perles géantes étaient partout, faisant même un talon de signature.
C’était extrêmement joli et très polyvalent, mais le vrai punch de l’innovation sera observé en octobre lorsque le nouveau directeur artistique Matthieu Blazy fera ses débuts.
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Le respect des femmes qui font avancer les choses (et ne regardent pas en arrière) est une motivation pour Nadège VanHée-Cybulski à Hermès, qui a magistralement travaillé du cuir, de la soie et de la cachemire dans un luxe de haut niveau tel que des couches réversibles, des couches à volets de selle et des robes de tube en velours marbrées avec des couches à glissière révélatrices. «Sculptural, résilient, séduisant», est la Sainte Trinité de VanHée-Cybulski – et le mantra attire un roulement constamment élevé de cette maison de la maison.
Voyageurs dans le temps et l’espace
La mode est un portail dans le passé, dans le futur, et Seán McGirr joue habilement avec l’histoire et le temps dans sa troisième collection pour Alexander McQueen. Embrasser la précision vestimentaire du néo-dandy étaient des chemisiers en dentelle à col froissé, un coup d’œil au-dessus des vestes de torse ajustées, des torses de lingots en or et une série de robes en mousseline de mousseline flamboyantes en fuchsia ou en lilas glacée, en follows géants et en plumes qui auraient pu être téléportés à partir d’une salle musicale victorienne.
Travel est un réel fabricant d’argent à Louis Vuitton, avec son coffre du XIXe siècle qui fait des accessoires géants encore plus grandes. L’équipe de conception de set a transformé L’Étoile du Nord, un bâtiment adjacent à la Gare du Nord, en une passerelle de hall géante pour une distribution de modèles appelée Archetypes de voyageurs: le mec sportif, la beauté du footloose, le musicien, le travailleur corporatif en uniforme, la mère multi-tasking.
L’étude anthropologique de Nicolas Ghesquière s’est avérée réconfortante et rendue pour une vision passionnante. La vaste collection comportait des imperméables en latex, des glissades de soie divines avec des volants géants, des manteaux en tricot à capuche, des chapeaux de cloche géants, des bottes souples, des manteaux de cap au cuir (tout le mieux pour aller incognito) et des costumes volants gabardine.
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Les effets fictifs ont été emballés dans des mini-troncs à rayures, des sacs à rouleaux, des étuis en violon LV Monogram et des sacs à bandoulière. La piste? «Trans Orient Express de Kraftwerk. Les silhouettes en mouvement ont été filmées et projetées à travers les fenêtres sur les planchers au-dessus, avec le défilé humain puis se dissolvant dans le flou d’un train à grande vitesse. Et tout s’aligne doucement – Hospitality and Travel Group Belmond appartient à LVMH, et l’Orient Express est la cerise au-dessus de son gâteau de portefeuille en expansion.
Alors que des milliers de gens de la mode retournaient vers les aéroports et les gares, Ghesquière a fait un grand salut à l’émerveillement et au privilège du voyage.
